Затем подготавливают крепежные скобы (рис. 12). На всех плечиках скоб просверливают отверстия под шурупы, прикрепляющие скобы к брусьям каркаса. Для того чтобы при привинчивании скоб к брусьям встречные шурупы не упирались друг в друга и в забитые в брусья гвозди и чтобы не расщеплялись концы брусьев, следует соседние отверстия относить немного в разные стороны от середины плечика. Гвозди должны проходить через центры торцовых срезов.
У шурупов нужно проверить шлицы — слишком мелкие углубить ножовкой по металлу, чтобы их можно было туго затягивать.
Подготовленные скобы 1—4 привинчивают заблаговременно:
1 — к концам брусьев верхней продольной обвязки (4) для присоединения их к брусьям поперечной обвязки (4') (рис. 12, позиции II и VIII):
2 — к концам всех брусьев нижней обвязки (3) и (3') для присоединения их к стойкам (2) (рис. 12, позиции III и IX);
3 — к концам стоек (2) для присоединения к ним брусьев верхней поперечной обвязки (4') (рис. 12 позиции II и VIII);
4 — к верхним концам распорок (6) для присоединения их к стропилам (5) (рис. 12 позиция I).
При определении места для скоб, привинчиваемых заблаговременно, следят, чтобы они на 1 мм не доходили до торцовых срезов брусьев — этим обеспечивается более плотное соединение брусьев при сборке каркаса. Скобы прикладывают к брусьям в нужных местах и карандашом обводят отверстия, сделанные в скобах для шурупов. Центры этих контуров на брусьях накалывают шилом и рассверливают дрелью (сверлом меньшего, чем у шурупа, диаметра). В них завинчивают шурупы, удерживающие скобы на брусьях. Подготовленные брусья красят масляной краской.
Площадку для теплицы готовят на 1 м шире и длиннее теплицы. Землю на площадке перекапывают, из нее удаляют с корнями все сорняки, разравнивают, утрамбовывают, поверхность площадки делают горизонтальной. На подготовленной таким образом площадке из брусьев продольной и поперечной обвязки выкладывают контур места, где будет поставлена теплица.
Дальнейшие работы производят в последовательности, представленной ни рисунке 13. Последовательность изображенных на рисунке десяти операций не может изменяться произвольно, но в каждой операции элементы каркаса, обозначенные черным, могут устанавливать в любом порядке.
По уложенным брусьям забивают колья, определяя ими точные места, где должны будут стоять стойки. Сначала забивают кол 7 (рис. 14) для стойки посередине одной из длинных сторон теплицы. Его ориентируют гранями по сторонам теплицы и заглубляют в землю настолько, чтобы торец кола возвышался над поверхностью земли приблизительно на 15 см (на 5 см над верхней гранью уложенных брусьев). Вплотную к граням забитого кола пододвигают брусья (4)/1 и (4)/2 продольной обвязки (рис. 14, позиция I). По натянутому шпагату их точно выравнивают* в линию и к их концам вплотную забивают колья 2 и 3. Далее укладывают брус продольной обвязки (4)/3 (рис. 14, позиция II), находящийся на другой стороне теплицы, параллельно брусу (4)/1, Для определения расстояния, на котором должен быть уложен брус (4)/3 от бруса (4)/1, используют два бруса поперечной обвязки (4')/4 и (4')/5. Одними концами их кладут на уже уложенный брус продольной обвязки (4)/1 так, чтобы их торцы совместились с наружной боковой гранью бруса (4)/1, а другими концами — на укладываемый брус (4)/3 и перемещением последнего добиваются, чтобы его боковая наружная грань оказалась лежащей в одной плоскости с торцами лежащих на нем брусьев (,4')/4 и (4')/5. В таком положении укладываемый брус (4)/3 оказывается параллельным уже уложенному брусу (4)/1 и находится от него на нужном расстоянии.
Брус (4)/3 закрепляют на земле двумя парами шпилек а из проволоки, затем брусья (4')/4 и (4')/5 убирают.
Необходимо, чтобы углы между брусьями продольной и поперечной обвязки на теплице были прямыми, в противном случае рамы на крыше будут укладываться со щелями. При параллельности брусьев (4)/3 и (4)/1 этого проще всего достичь такой укладкой бруса (4)/3, при которой длина диагоналей четырехугольника, образованного брусьями (4)/3 и (4)/1, будет одинаковой и равной 371 см. Диагонали измеряют рейкой 6 (длиннее диагоналей на 5—10 см). Рейку одним концом упирают в ребро кола, например 2 (его удерживает в таком положении помощник), а другим концом подводят к нужному ребру на боковой внутренней грани бруса (4)/3. На рейке по концу бруса (4)/3 штрихом отмечают длину диагонали, проходящей через ребро кола 2. Аналогично на этой же грани рейки вторым штрихом отмечают длину второй диагонали, проходящей через ребро кола /. Точно посередине между этими штрихами проводят третий штрих и к нему подвигают брус (4)/3 (рис. 14, позиция III). Вплотную к торцам бруса (4)/3 забивают колья 5 и 4.
Место для кола 6. находят укладкой бруса (4)/6 вплотную к колу 4, параллельно брусу (4)/2. Параллельности достигают укладкой
бруса (4')/7 (рис. 14, позиция IV). Кол б забивают вплотную к торцу уложенного бруса (4)/6.
Забивать колья нужно так, чтобы они не смещались в стороны, а их торцовые срезы не расщеплялись и не размочаливались. Для этого при забивании кольев удары наносят не по торцовым срезам, а по дощечке, удерживаемой рукой на торцовых срезах. После установки всех кольев их высоту точно приводят к высоте кола, оказавшегося забитым ниже всех. Это выравнивание проще всего можно сделать с помощью ватерпаса*. Если при выравнивании кольев какой-либо очередной кол окажется расположенным ниже выровненных, то прежде чем идти с выравниванием дальше, к высоте этого кола приводят все предшествующие, уже выровненные, и только после этого выравнивание продолжается дальше.
Не следует жалеть время на выравнивание кольев, так как вырав-нять колья несравненно легче, чем выравнивать потом установленные на них стойки теплиц.
Установка стоек на кольях разметки. В верхние торцы стоек временно забивают по гвоздю, оставляя шляпки выступающими из древесины на 1,5—2 см. Из шпагата готовят 18 оттяжек, каждая длиной около 3 м. На одном конце каждой оттяжки делают небольшую петлю. Затем, раскалывая поленья или доски, заготавливают 18 вспомогательных колышков длиной около 30 см. Их забивают вокруг каждого кола разметки, располагая один колышек внутри площадки для теплицы, а два — вне ее, отступая от кола разметки приблизительно на 2 м и придавая колышкам наклон их верха в сторону от кола разметки.
Помощник по очереди ставит стойки (2) на колья разметки так, чтобы стерженек, вклеенный в нижний конец каждой стойки, вошел до конца в отверстие, просверленное в каждом из кольев разметки. Стойки по отвесу приводятся помощником в вертикальное положение, а строящий теплицу, надевая на гвоздь 1 в стойке по три оттяжки 2 (рис. 15), закрепляет их с небольшим натяжением на забитых в землю колышках 3. Оттяжки должны удерживать стойки в вертикальном положении до подведения под стойки пасынков. Небольшие отклонения стоек от вертикального положения будут исправлены в процессе дальнейшей сборки каркаса. Контролирует неизменность положения стоек шпагат 5, натягиваемый между гвоздями 1 (см. рис. 15).
Присоединение к стойкам брусьев нижней продольной обвязки. на 2 мм меньше толщины ножек шурупов. На стойках закрепляют все четыре бруса нижней продольной обвязки..
Подведение пасынков под стойки. Для исключения возможности смещения в сторону или опускания какой-либо из стоек делают две переносные опоры, устанавливаемые под брусьями нижней обвязки на расстоянии 30 см по разные стороны от стойки, под которую подводится пасынок. В качестве опор можно использовать или прочные ящики, или чурки, отпиленные от кругляка диаметром около 15 см. Высота опор должна быть на 3—4 см меньше расстояния от поверхности земли до нижней грани бруса продольной обвязки. В местах установки опор землю выравнивают и очищают от рыхлой части. Для того чтобы брус обвязки опирался на опору, на нее при необходимости кладут обрезки досок и делают по два клина. Клинья заводят в щели между брусом и опорой по обе стороны от бруса и легким постукиванием углубляют в щели настолько, чтобы брус оказался лежащим на клиньях, но не был ими приподнят (рис. 16).
После установки опор вплотную к колу разметки с внешней стороны теплицы роют яму такой глубины, чтобы поставленный в нее на подпятнике* из кирпича пасынок оказался чуть ниже верхней грани бруса обвязки. Землю вокруг обнажившегося кола разметки осторожно убирают, кол отделяют от стойки и удаляют. Пасынок, накрытый сверху консервной банкой 6 и смазанный внутри для предотвращения коррозии графитной смазкой, ставят в яму, прислоняют вплотную к стойке и в двух местах (рис. 17) прикручивают мягкой проволокой к стойке. Используемая для прикручивания проволока должна входить в бороздки, пропиленные для нее в стойках. Операция эта простая, но проводить ее нужно осторожно, не смещая основания стоек с того положения, которое они занимали, опираясь на колы разметки. Затем ямы заполняют битым кирпичом и заливают одновременно жидким бетоном.
Пока раствор бетона не затвердел, нужно тут же проверить по
Монтаж каркаса крыши теплицы. На земле из брусьев поперечной обвязки и стропил гвоздями сбивают стропильные фермы. В собранном виде их ставят на торцы стоек и прибивают к ним 150—200-миллиметровыми гвоздями. Для прочности соединения стоек с фермами они скрепляются полосками 10 из тонкого оцинкованного железа, набиваемыми или привинчиваемыми снаружи (см. рис. 12, позиции II и VIII).
Установка брусьев верхней продольной обвязки. Уголки / на концах этих брусьев, как и на брусьях нижней продольной обвязки, привинчивают заблаговременно на верстаке. К брусьям (4') верхней поперечной обвязки, уже поставленным на каркас, их привинчивают на месте. Для выполнения этого процесса к концам стоек заподлицо с их торцами к боковым граням прибивают короткие монтажные реечки. Положив на последние концы бруса продольной обвязки, можно привинчивать брусы 4 точно на высоте торцового среза стойки. Места для ввертывания шурупов размечают с помощью карандаша, шила и дрели так же, как это делалось для привинчивания к стойкам брусьев нижней обвязки. После привинчивания брусьев монтажные реечки со стоек снимают.
Установка распорок. Наложив одну распорку концом без скоб на брус поперечной обвязки в середине теплицы, конец с привинченными скобами присоединяют к стропильной ферме в месте соединения стропил, и скобы привинчивают к стропилам. Перемещая распорку вдоль каркаса, приводят привинченную к ней стропильную ферму в вертикальное положение и гвоздем, неглубоко забивая его в брус обвязки, на котором лежит распорка, фиксируют положение распорки на этом брусе. Аналогично ставят и вторую распорку, и, чтобы сделать распорки упирающимися друг в друга, их концы одним запилом обрезают, соединяют в упор и окончательно закрепляют на брусе гвоздями 6, как показано на рисунке 12 (позиция X).
Прибивание к стропилам досок, образующих гребень крыши. Сначала доски прибивают к стропилам фермы, находящейся посередине теплицы, затем — к стропилам ферм на краях теплицы. Концы досок выравнивают заподлицо с боковыми наружными гранями крайних стропил, таким способом ферму посредине теплицы приводят в вертикальное положение.
Установка стоек в торцовых стенках теплицы для навешивания дверей. Брусья стоек прибивают в торец к брусу верхней поперечной обвязки на расстоянии 91 см от угловых стоек. По меткам-пропилам на стойках ставят на свои места брусья 3' нижней поперечной обвязки стоек. С помощью ровных досок или брусьев, временно прибиваемых к угловым стойкам, выравнивают в одной плоскости с ними и стойки для двери. Затем обычным способом подводят под стойки и закрепляют в грунте пасынки. Эта операция более чем в полтора раза усиливает жесткость конструкции теплицы.
Прибивание к брусьям нащельников. Нащельники 10 должны плотно прилегать к брусьям каркаса, их устанавливают так, чтобы вставленные в гнезда рамы прижимались к нащельникам. Для этого совмещают одно из ребер нащельника с соответствующим ребром стропильного бруса, как это показано на профилях г, е и к на рисунке 5. Нащельники на брусьях обвязки и на стойках прибивают к брусьям каркаса так, чтобы все гнезда для рам имели одинаковую глубину, что обеспечивается реечкой-шаблоном сечением 2X2 см. При установке нащельника в одну из его граней с интервалом около 10 см наживляют гвоздики* длиной около 4—5 см. К нащельнику прикладывают шаблон и переносят на брус так, чтобы наружная боковая грань шаблона оказалась лежащей в одной плоскости с наружной гранью бруса, к которому прибивают нащельник, а торец нащельника упирался либо в брус, либо в конец ранее прибитого нащельника. Гвоздь в нащельнике, ближайший к шаблону, забивают по шляпку, шаблон смещают на участок, где нащельник еще не прибит, вновь забивают гвозди и так поступают, пока весь нащельник не окажется прибитым к брусу. Прибив один нащельник, аналогично прибивают и все последующие.
Завершающие работы. Пластины 11, закрывающие низ теплицы, проще всего нарезать из шифера обыкновенной плотничьей ножовкой с зубьями среднего размера. После такого использования ножовка нуждается в заточке. Высота полос должна быть около 45 см, чтобы пластина 11, закрепленная на брусе нижней обвязки, на 15 см уходила в грунт.
Пластины из асбестоцементных плит, более толстых, чем шифер, можно нарезать электродрелью с победитовым сверлом. По всей линии обреза дрелью сверлят отверстия одно рядом с другим. По линии этих отверстий плиту кладут на край верстака (стола) и сильным нажатием на края плиты через положенные на них доски плиту разламывают.
Асбоцементную или шиферную облицовку тепличной гряды можно заменить облицовкой досками, хорошо прокрашенными масляной краской. Доски ставят вертикально вплотную друг к другу, их верх прибивают к брусьям нижней обвязки. Низ досок удерживается грунтом, а чтобы сырость оказывала меньшее влияние, низ досок с обеих сторон накрывают рубероидом.
На каркасе в нужных местах прибивают или привинчивают запирающие устройства, в рамы для крыши и в стропильные брусья завинчивают шурупы для закрепления рам на крыше.
Дополнительное покрытие и отливчики делают следующим образом. Тыльную сторону рам накрывают пленкой так же, как и лицевую. Гребень крыши на всем его протяжении накрывают полоской рубероида, спускающейся с обеих сторон гребня на 3 см ниже досок, его образующих (рис. 18, профиль г). Для отвода воды от брусьев верхней обвязки полоски рубероида шириной около 7 см прибивают к обращенным вниз граням нижних реек рам (рис. 18, профиль д). Выступая ниже рам на 5 см, они не только надежно защищают брусья верхней обвязки от атмосферных осадков, но и усиливают герметизацию теплицы. Для отвода воды от брусьев нижней обвязки полоски рубероида прибивают к самим брусьям обвязки (рис. 18, профиль з). Для защиты от воды стропильных брусьев полоски рубероида шириной 4 см прибивают к боковым рейкам рам, лежащих на крыше (рис. 18, профили а, б, в и е). На левой и средней рамах каждой секции полоски прибивают только на левых боковых рейках рам, на правой раме каждой секции полоски прибивают на обеих боковых рейках. На крышу кладут сначала левую раму, потом среднюю и последней — правую.
Здесь необходимо сделать одно важное предупреждение. Рубероид на крыше в жаркую погоду слегка плавится и за лето довольно прочно прилипает к ней. Избежать этого, можно, покрыв внутреннюю сторону рубероида тонкой бумагой и прогладив бумагу, наложенную на рубероид, слегка нагретым утюгом.
В районах, где часты сильные ветры, закрепление пленки на рамах полезно усиливать дополнительными кнопками с гвоздиками — по одной между всеми, установленными согласно рисунку 4. Предпочтение нужно отдавать чешуйчатому покрытию рам пленкой.
В заключение хотелось бы дать несколько советов организационного порядка. Рассмотренная конструкция теплицы состоит как бы из двух одинаковых секций, каждая из которых может быть построена независимо от другой. Поэтому строительство теплицы можно начинать с одной секции, а потом пристраивать к построенному столько секций, сколько садоводу будет по силам. Пристройки же очень разумны с агротехнической стороны. Секции, разделенные перегородками с дверями, можно использовать одну для возделывания огурцов, другую — для помидоров, третью — для цветов и т. д.
Второй организационный вопрос связан с обеспечением садоводов брусьями и рейками. Так как в продаже они бывают редко, полезно их делать своими силами.
Дисковой пилой ИЭ-5107 мощностью в 1 кВт можно напилить для себя и рейки, и брусья. Если 5-сантиметровых досок на лесоторговой базе почему-либо не окажется, можно брать доски толщиной 2,5 см, а из них сделать составные брусья. Покрашенные и соединенные на шурупах из двух досок такие брусья будут даже лучше и прочнее брусьев, сделанных из целой древесины. Дисковую пилу используют и при заготовке дров, и при обеспечении пиломатериалами многих других работ по дому и саду, поэтому она быстро окупается.
