Ниже предлагается конструкция станочка на базе ручной электродрели, которая вполне удовлетворит резчика по дереву в его повседневной работе. Кроме того, она значительно снижает уровень шума. Это достигается за счет двух факторов: станочек располагается на коленях, что полностью исключает резонансный звук, и пускается на обороты короткими очередями левой рукой только на периоды непосредственной обработки изделия резцом, т. е. мотор не достигает полных оборотов и максимального шума. Работа с предлагаемым ручным токарным станком оправдала себя на практике. (рис. 18)

Однако в большинстве случаев домашнему мастеру приходится в первую очередь учитывать шум от токарного станка в процессе работы. Любой токарный станок, будучи привинченным к столу или другой опоре (подоконнику например, что иногда практикуется), вызовет шум, распространяющийся в том числе и через опору.

Ниже предлагается конструкция станочка на базе ручной электродрели, которая вполне удовлетворит резчика по дереву в его повседневной работе. Кроме того, она значительно снижает уровень шума. Это достигается за счет двух факторов: станочек располагается на коленях, что полностью исключает резонансный звук, и пускается на обороты короткими очередями левой рукой только на периоды непосредственной обработки изделия резцом, т. е. мотор не достигает полных оборотов и максимального шума. Работа с предлагаемым ручным токарным станком оправдала себя на практике. (рис. 18)

Она дает отличный результат при обтачивании мелких деталей, удобна в эксплуатации и, главное, позволяет не нервничать, что шумом от нее доставляет неприятности соседям.

Станок рассчитан для обработки деталей длиной до 100 мм и диаметром до 50 мм. Для длинных поделок предусмотрен контрупор, короткие детали могут быть зажаты, как консоль, в патрон. Предусмотрены также два способа обработки: один из них, как и обычно, с опорой инструмента на переднюю опорную планку, другой - принципиально новый - с использованием для обтачивания деталей ножа с упором его конца в заднюю стенку коробки. Второй прием оказывается в ряде случаев более удобным, чем первый. Он заключается в следующем.
Нож зажат за черенок правой рукой и упирается кончиком в заднюю стенку опорной коробки таким образом, чтобы его лезвие имело направление, перпендикулярное оси вращения поделки. Дрель пускается в ход, нож поворачивается лезвием к древесине. Никакого срезания древесины при этом не произойдет: лезвие скользит по поверхности, оставляя узкий прорез. Убедившись в безопасности такого приема работы, можно перенести точку опоры кончика ножа немного вправо так, чтобы нож оказался под небольшим углом к оси вращения поделки. Если теперь поворотом влево дать лезвию соприкосновение с древесиной, то древесина будет «атаковать» лезвие под некоторым углом: станет срезаться тонкая стружка. Легко опытным путем определить и угол наклона ножа и меру поворота лезвия, чтобы добиться нужной величины среза древесины. Такое положение режущего лезвия относительно вращающейся поверхности дает чистый, ровный срез.

Большой палец левой руки в это время постоянно находится на курке включателя и включает мотор (по мере необходимости) для работы короткими очередями на определенную длительность или скорость вращения. Конструкцию станочка легко понять из рис. 18.

Можно лишь дать рекомендации по размерам опорной коробки и порядку ее изготовления. В приведенной на рисунке конструкции в качестве основной опоры использована металлическая стойка с хомутиком. Она продается в комплекте с некоторыми видами ручной дрели для привинчивания ее к верстаку. К этой стойке подгоняется сначала нижняя доска шириной, равной размеру опоры стойки (70 мм), длиной около 170 мм и толщиной около 20 мм. Подгонка делается плотно, что даст устойчивость стойке. Затем через отверстие в стойке снизу карандашом очерчивается граница аналогичного отверстия на деревянной доске. Детали стягиваются болтом с гайкой по возможности более близкого диаметра к отверстию (М10). Головка болта утапливается в древесине или простыми ударами молотка, если дерево мягкое, или врезается. Лишний конец болта после свинчивания снизу гайкой срезается ножовкой. Тремя гвоздями прибивается к выполненной доске вторая опорная боковая доска такой же длины и толщины и шириной. около 95 мм (при забивании гвоздей упирайте детали в контргруз) , а к ним с торца прибивается третья доска (95Х90Х20 мм), в которой затем эасверливается отверстие для контрупорного винта, заменяющего заднюю бабку в обычном станке.

Чтобы найти центр этого отверстия, в дрель вставляется соответствующей длины карандаш и затем карандаш подгоняется в патроне так, чтобы, слегка касаясь дерева, он мог очертить окружность при вращении патрона. Если вместо окружности появилась точка, надо, немного убрав в патроне карандаш, проверить повторным вращением, не является ли она результатом силового упора карандаша в древесину. Подобрать из подходящей заготовки, заказать или нарезать самому контрупорный винт (длиной около 80 мм) дело возможностей и инициативы мастера. Конструкция его может быть также различной: с головкой на конце (использовать болт, нарезав его до конца), с ручкой или со шлицом под отвертку (тогда его можно рациональнее использовать при меньшей длине).

Под винт сверлится в доске отверстие меньшего диаметра, винт ввинчивается в него с усилием, затем вывинчивается, и получившееся отверстие с резьбой смазывается машинным маслом. Острый кончик винта обтачивается сначала в тисках, для чего на него нужно навинтить две гайки, сжать их и поместить в зажим тисков, чтобы не зажимать винт непосредственно за резьбовую поверхность. После этого кончик винта надо отполировать вручную на личном напильнике и шкурке. Если он ввинчивается свободно, лучше применить контргайку с целью предотвратить его самоотвинчивание в процессе работы.